AHA vs BHA: diferencias y cuál elegir para tu piel

La diferencia clave es la solubilidad: los AHA (glicólico, mandélico) son solubles en agua y actúan en la superficie de la piel, mientras el BHA (ácido salicílico) es soluble en aceite y penetra el poro. En términos prácticos: piel seca, apagada o con textura irregular → AHA; piel grasa o con poros visibles → BHA. La buena noticia es que en cosmética ninguno se usa como tratamiento médico, así que la elección es más sobre objetivos que sobre condiciones clínicas.

Qué son los AHA y para qué sirven

Los alfa-hidroxiácidos (AHA) exfolian la capa más externa de la piel al aflojar las uniones entre células muertas. Los dos más comunes en fórmulas cosméticas:

• Ácido glicólico: el de menor tamaño molecular, 5-10% es el rango habitual en leave-on cosméticos. Trabaja bien para mejorar la apariencia de textura áspera y tono desigual.
• Ácido mandélico: molécula más grande, usualmente al 10%, lo que lo hace una opción más suave para quien se inicia en los exfoliantes químicos.

Para que un AHA sea efectivo necesita un pH bajo, típicamente entre 3 y 4. Por eso un tónico glicólico al 7% como el nuestro no se aplica como “hidratante”: es un exfoliante de uso controlado, 2-3 veces por semana al inicio.

Qué es el BHA y para qué sirve

El beta-hidroxiácido (ácido salicílico) al 0.5-2% en cosméticos es liposoluble: atraído por el sebo, entra al poro y ayuda a mejorar la apariencia de poros obstruidos y puntitos. Es la elección natural para piel grasa o mixta, y suele tolerarse bien incluso en zonas congestionadas.

En DermaLab lo tienes como sérum de ácido salicílico al 2%, el porcentaje más alto usado en cosmética de venta libre.

AHA o BHA según tu tipo de piel

• Seca o normal: AHA (glicólico o mandélico) para textura y luminosidad.
• Grasa o con poros visibles: BHA (salicílico 2%).
• Mixta: BHA en la zona T, AHA en el resto, o alternar días.
• Sensible: mandélico 10% es el punto de entrada más amable; empieza 1-2 veces por semana.

Un detalle de honestidad: ninguno de los dos “repara” nada; lo que hacen es retirar células muertas de forma cosmética. El efecto es temporal y depende del uso continuo.

Fotosensibilidad: el punto que casi todos omiten

Los AHA aumentan la sensibilidad al sol, un efecto documentado desde los 90 en la literatura dermatológica. Si usas glicólico o mandélico en la noche, el protector solar de la mañana no es opcional: es parte del uso del producto. En México la radiación UV es alta buena parte del año por latitud y altitud, así que aplica SPF 50 o 50+ generosamente (la regla de los 2 dedos, unos 2 mg/cm²) y reaplica si hay exposición prolongada. La categoría de protección solar reúne fichas informativas con factor pendiente; no acredita ese rango para sus productos. El salicílico no se asocia al mismo grado de fotosensibilidad, pero la protección solar diaria sigue siendo la regla base para cualquier rutina con activos.

Cómo integrarlos a tu rutina

• Exfoliante químico en la noche, sobre piel limpia y seca.
• No combines AHA y BHA la misma noche al inicio; alterna.
• No los mezcles la misma noche con retinol: usa retinol los días sin exfoliante para evitar irritación acumulada (ver rutina con activos).
• Si la piel se siente tirante o irritada, baja frecuencia y refuerza la barrera con crema de ceramidas.

El resumen en una línea

Piel seca y textura irregular → AHA (glicólico 5-10% o mandélico 10%); piel grasa y poros visibles → BHA (salicílico 0.5-2%); si dudas, mandélico es el arranque más amable. SPF 50 diario si usas AHA, siempre. Si cualquier ácido ya arde, baja a la rutina para piel sensible. Para apariencia de manchas sin peeling, el ácido tranexámico al 5%.

Si ya elegiste AHA, la guía del ácido glicólico explica concentración, pH y frecuencia.

Los cosméticos no son medicamentos. Suspende su uso si hay irritación persistente.